lly

<!— Yandex.RTB R-A-76942-3

—>

.verh_news { width: 100%;margin: 0 auto;margin-bottom: 20px; }

@media(min-width: 960px) { .verh_news { width: 640px; } }

@media(min-width: 1010px) { .verh_news { width: 690px; } }

@media(min-width: 1110px) { .verh_news { width: 790px; } }

@media(min-width: 1210px) { .verh_news { width: 890px; } }

@media(min-width: 1310px) { .verh_news { width: 1000px; } }

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Многие из тех, кто занимается столярными работами, часто используют в своей практике различные станки.

Предлагаемый проект особо касается циркулярной пилы и фрезерного станка, а именно, безопасной работе с ними. Возможно Вы уже видели на просторах интернета так называемый 3D безопасный толкатель, позволяющий фиксировать обрабатываемую деталь сразу с нескольких сторон.

Возможно из-за эффективности и популярности этого устройства, его цена весьма кусачая.

В данной статье автор YouTube канала «Tree-An Wood» расскажет Вам, как можно сделать такое приспособление самостоятельно.

lly

На удивление, эта самоделка относительно проста в изготовлении, и делается на тех же станках, для которого и предназначена.

Материалы.

— Ламинированная листовая фанера 12 мм толщиной

— Листовой акрил 10 мм толщиной

— Мебельные забивные гайки, болты М6, шайбы, барашковые гайки

— Саморезы по дереву, винты М6 с потайной головкой, двухкомпонентный эпоксидный клей

— Клей Titebond II, наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.

— Гейферный захват, струбцины, пружинные зажимы

— Шуруповерт, сверлильный станок

— Сверло-пила пазовое, сверла Форстнера

— Нейлер электрический, ленточная пила

— Циркулярная пила, каретка, толкатели

— Фрезерный станок

— Прямые фрезы по дереву

— Болгарка, отрезной диск

— Ленточный шлифовальный станок

— Орбитальная шлифовальная машинка

— Комбинированная линейка, карандаш, шило, отвертка, нож.

Процесс изготовления.

Мастер любезно предоставил подробные чертежи, на которых указал размеры всех деталей и узлов.

Вся конструкция будет состоять из трех основных элементов: каретки, основания, и стойки в виде уголка.

В тоже время на каретке будет еще одна подвижная деталь — центральный регулируемый прижим.

lly

lly

lly

Согласно чертежам, из ламинированной фанеры толщиной 12 мм, мастер вырезает все детали. Кроме прямоугольных заготовок потребуются два равнобедренных прямоугольных треугольника.

Весьма желательно при изготовлении деталей использовать каретку, позволяющую соблюсти углы в 90 градусов.

lly

lly

lly

На верхней поверхности основания и подошве стойки делаются по два паза глубиной и шириной 3 мм. Еще один такой же паз делается по центру передней вертикальной части стойки.

lly

lly

lly

Теперь, посередине нижней поверхности основания, прорезается паз для головки прижимного винта. Его ширина составит 8 мм, а глубина — 5 мм.

lly

Вырезав из листа акрила толщиной 10 мм прямоугольник размерами 220X120 мм, автор переходит на фрезерный станок. Установив прямую фрезу диаметром 8 мм, он делает паз, отступая от узкого края по 20 мм до его центра.

Во избежание сколов, сквозная прорезь фрезеруется с двух сторон заготовки.

lly

lly

lly

Такой же паз делается с другого края крышки каретки, и в вертикальной части стойки (на стойке отступ составляет 32 мм).

lly

Стараясь попасть идеально точно в середину основания, в нем также делается прорезь, однако ее ширина уже 6 мм.

lly

lly

На двух заготовках для регулируемого прижима каретки, автор снял ламинат, и склеил их между собой, увеличив толщину детали до 24 мм.

lly

lly

lly

Между собой, под углом в 90 градусов, склеиваются две детали стойки. Дополнительно соединение усиливается гвоздиками с помощью нейлера.

lly

lly

lly

На время высыхания клея, автор стягивает их струбцинами.

lly

Через некоторое время приклеиваются и фиксируются гвоздями две треугольные подпорки.

lly

lly

lly

Согласно чертежам, автор сверлит в деталях отверстия диаметром 8 мм. При этом он использовал вот такое пазовое сверло-пилу, хотя в нем не было особой необходимости. Простые сквозные отверстия.

lly

lly

lly

На верхней части подвижного прижима, и боковой стороне борта каретки, вокруг отверстий делаются посадочные места для забивных гаек с помощью сверла Форстнера.

lly

lly

На эти места наносится немного клея, и забиваются усовочные гайки М8.

lly

lly

lly

По всему краям акриловой крышки, с прижатыми к ней бортами, сверлятся пилотные отверстия для саморезов. Затем выполняется зенковка под потайные головки.

lly

lly

lly

Чтобы стойка двигалась относительно основания строго под прямым углом, под ширину пазов подгоняется пластина из пластмассы методом шлифовки. Из нее нарезаются полоски.

lly

lly

lly

От болтов М8 отрезаются головки. Вместо них можно просто нарезать на кусочки стальную шпильку М8.

lly

lly

lly

Фиксировать положение стойки на основании будет вот такой винт М6 с потайной головкой. Автор специально стачивает края головки с двух сторон на ленточном станке, удерживая винт гейферным захватом.

lly

lly

Такая форма необходима для того, чтобы винт не вращался в пазу.

lly

lly

Разметив контуры на деревянной дощечке, автор вырезает заготовку для ручки на ленточной пиле.

lly

Закругление граней выполняется орбитальной машинкой, и на сверлильном станке с барабанной шлифовальной насадкой.

lly

lly

lly

В крышке сверлятся и зенкуются два отверстия для крепления ручки.

lly

Ручка прижимается к крышке, на ней ставятся отметки шилом, и сверлятся пилотные отверстия для саморезов.

lly

lly

Затем в паз на боковой стороне каретки вклеивается направляющая шпонка на двухкомпонентный эпоксидный клей.

lly

lly

lly

Такие же две шпонки устанавливаются в основании стойки.

lly

lly

Обрезки винтов вкручиваются в гайки, и садятся на эпоксидный клей.

lly

lly

lly

lly

lly

Рукоятка также приклеивается и прикручивается винтами к каретке.

lly

lly

После полимеризации клея, излишки шпонок срезаются.

lly

lly

Затем крышка каретки прикручивается к двум бортикам. Они же будут играть роль прижимов.

lly

lly

lly

lly

В центральной части каретки устанавливается регулируемый прижим, на винты надеваются шайбы и навинчиваются барашковые гайки.

lly

lly

lly

Теперь стойка-уголок соединяется с основанием. Она имеет возможность легко двигаться вдоль пазов.

lly

lly

lly

lly

lly

Затем вставляется прижимной винт, соединяющий стойку с основанием. Он также фиксируется барашковой гайкой.

lly

lly

lly

Ну и последней соединяется каретка со стойкой.

lly

lly

lly

lly

lly

Чтобы обеспечить хорошее сцепление прижимов с заготовками, на их нижнюю часть автор наклеивает тонкую вспененную резинку. Также отлично подходит наждачная бумага 120-180 гритности.

lly

lly

lly

lly

После высыхания клея, излишки резинки срезаются.

lly

lly

Наконец, приспособление готово. Им можно прижать край дощечки в двух направлениях.

lly

А также прижимать сразу обе части разрезаемой детали.

lly

Более подробно про возможности такого толкателя показано в следующем видео. А также ссылочка на этот толкатель.

Благодарю мастера за простое, но полезное приспособление для столярной мастерской!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Подборки: Толкатель Циркулярка
frj

Как выровнять большие поверхности ручным фрезером

csj

Простой распиловочный стол для ручной дисковой пилы своими руками